Gente e Histórias: Carmen Mayrink Veiga

A nova vida da socialite carioca

A frase não é nova, nem minha, mas é esplêndida para defini-la: ''Nunca houve uma mulher como Carmen''.  

Sinônimo de elegância, riqueza e poder desde os anos 50, ela é a maior de todas, a top das tops do que hoje se conhece como socialite. A vida de Carmen parecia um conto de fadas que se acompanhava com enorme interesse pelas revistas e colunas sociais - um bom casamento, marido bonitão e milionário, viagens pelo mundo, amigos do jet set internacional, dois filhos lindos e muito bem casados e cinco netos. Morou 23 anos na Europa, com base em Paris, onde o casal tinha apartamento próprio. 

No fim dos anos 80, a vida dela começou a mudar. Primeiro, contraiu uma doença que atacou seus pés e a levou a usar muletas e cadeira de rodas. Depois, veio a derrocada financeira do marido, o empresário Tony Mayrink Veiga, com uma dívida de milhões de dólares, o leilão de obras de arte do casal e a venda de imóveis. Para Tony, 78, o período representou um ''pequeno inferno'', mas, para Carmen, tudo parece ter se resumido à constatação de que ''a vida é um quadronegro que escrevemos todos os dias''.Carmen Mayrink Veiga não chora sobre leite derramado, síntese de seu pensamento sobre a vida hoje, livre de todos os supérfluos que a alimentaram por mais de 50 anos. ''Tínhamos oito carros na garagem. Hoje temos dois. O que mudou foi o corte das coisas não necessárias. O mundo mudou. Tudo hoje é ostentação. E eu saio de um dia para o outro. Não fico preocupada.'' 

Nenhum sinal de decadência em sua casa, decorada com peças raras 

Ainda mora no tradicional bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, no belíssimo apartamento da Avenida Rui Barbosa, com parte da vista para a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar ofuscada pelo enorme biombo, que ela justifica: ''Tem tanta vista que resolvi deixar aí mesmo!'' É verdade, beleza natural é o que não falta nos quase mil metros quadrados em que vive depois que os dois apartamentos em prédios vizinhos foram unidos. Nenhum sinal de decadência em sua casa, decorada com peças raras e antigas, muita prataria. Está impecável. 

Seu quadro pintado por Portinari em 1959 continua lá, mas o Rolls-Royce 1951 com que chegou à igreja em seu casamento com Tony em junho de 1956, não. O carro pertenceu a Flor de Oro Trujillo, filha do ditador dominicano Rafael Trujillo, na época em que foi casada com o playboy do século 20, Porfírio Rubirosa. E foi parar nas mãos do ex-senador Gilberto Miranda. Com o modo educado de falar de sempre, Carmen confessa que saiu do episódio da derrocada financeira com apenas uma grande perda: ''O pior de tudo foi a saúde. Foi a única coisa que eu não gostaria de ter perdido.'' Primeiro foram as fortes dores nos pés, diagnosticadas inicialmente como esclerose múltipla por um médico de Boston, Estados Unidos. 

O fato é que Carmen nunca teve tal doença e, sim, uma paraplexia tropical, vírus que ataca tanto animais como seres humanos. ''Meu problema começou há 25 anos. Minha filha ia se casar em abril e, um mês antes, comecei a sentir tonturas, pensei que era labirintite. Eu morava em Paris e estava meio na ponte aérea. Aí resolveram me mandar para um neurologista tido como o melhor de todos, em Boston, e ele errou o diagnóstico, disse que eu tinha esclerose múltipla. E começou a me dar doses de elefante de cortisona. Não sei como o meu corpo conseguiu voltar. Eu andava bem, mas tinha muita dor nos pés, dos joelhos para baixo. Daí foi piorando e imagina-se que um vírus tropical, que ninguém sabe se é vírus ou se é bactéria, me atacou. Um vírus que só existia no Japão e migrou para a América Central e depois para a América do Sul. Quer dizer, nunca vão encontrar a cura, já que não se prolifera nem nos Estados Unidos nem na Europa.'' 

Há seis meses, a saúde de Carmen sofreu novo baque, quando ela fez uma cirurgia de coração para implantar um novo tipo de marca-passo. ''Fui a mais de 20 médicos, na Espanha, na Inglaterra, em Israel. Agora, graças a Deus, todos eles são honestos: a doença não tem cura! Há paliativo para a dor e tinha um remédio ótimo, mas nessa brincadeira é que tive um problema no coração e tive de parar com mil remédios porque afetavam o coração. Isso atrapalhou muito minha vida porque, entre outras coisas, tem um aparelho grande aqui no coração (lado esquerdo) e acabei perdendo um monte de roupas. É um marca-passo novo. Enquanto uma cirurgia de marca-passo leva meia hora, a minha levou quatro horas e meia. E me dei conta outro dia, porque coloquei um vestido e vi que ficava com defeito. Pensei: o que é isso? Dei uma remodelada nas minhas roupas, porque no aparelho não posso mexer.'' 

A conselho da filha, Antonia Frering, ela resolveu trabalhar 

Logo depois do baque financeiro, a conselho da filha, Antonia Frering, ela resolveu trabalhar. Ficou três anos no jornal O Dia, de seu amigo Ary Carvalho, em que assinava uma coluna aos domingos, duas vezes por mês. Depois, fez reportagens para uma revista. Agora não tem mais condições. A nova bandeira de Carmen Mayrink Veiga, de idade não revelada, é a causa dos cadeirantes no Rio de Janeiro. Seus problemas na cidade a despertaram para a falta de condições mínimas para quem precisa entrar em lugares públicos com uma cadeira de rodas. 

''É uma tragédia, mas não vou desistir de reclamar. No Copacabana Palace, eu não posso ir. Agora, eu quero saber é se o Municipal, com tudo o que se gastou na reforma, vai dar condições aos cadeirantes. Outro dia fui a um lançamento de livro em um shopping. Existe uma lei que dá preferência a pessoas incapacitadas em uma fila. E não é que o segurança queria que eu ficasse na fila? Eu sou uma pessoa de pavio curto. Disse a ele que lamentava um homem de sua posição não conhecer as leis. O problema é dos shoppings - em desrespeito ao cidadão que paga imposto. E por aí vai. A Hildegard Angel está me ajudando a divulgar a causa dos cadeirantes.'' 

A dona do apartamento da Rui Barbosa continua esbanjando charme e simpatia. Gosta de falar e vai mudando de assunto a cada minuto, mas sempre se entende aonde ela quer chegar. O impressionante é que mantém o peso de seus 13 anos: 58 quilos em 1,82 metro de altura. ''Para manter o peso, em primeiro lugar, deve-se fechar a boca. Quando tive meu primeiro filho engordei apenas 5 quilos. Aqui em casa só se come o que não engorda.'' Carmen Terezinha Solbiati foi ''descoberta'' aos 13 anos por um fotógrafo da revista O Cruzeiro, nas praias do Guarujá, litoral de São Paulo. 

Apareceu, de maiô, em uma página dupla, para desespero do pai, de toda a família e das professoras. Ela nasceu em uma chácara em Pirajuí, interior paulista, descendente de italianos. ''Meu pai, se não fosse de uma família em que ninguém fica doente, teria tido um enfarto. Todas as professoras, todos os amigos, queriam me matar. E eu me achando um deslumbramento! Porque na época só aparecia de maiô em revista as vedetes do Carlos Machado, cada menina mais bonita do que a outra. Eu conhecia algumas delas porque nós ficávamos hospedados em São Paulo, no Hotel Esplanada, toda vez que minha mãe inventava de reformar a casa.'' 

Em 1960 entrou para a lista das mais elegantes do mundo 

Aos 16, foi eleita a Glamour Girl do Harmonia, clube de endinheirados paulistanos, na revista SP Magazine, da quatrocentona Maria Amália Penteado de Camargo. Em 1960 entrou para a lista das mais elegantes do mundo, criada pela jornalista americana Eleonor Lambert. Depois de figurar entre as mais mais por três anos seguidos, entrou para o Hall of Fame. ''É uma coisa boa, uma futilidade que não faz mal a ninguém.'' 

Ao contrário de seus filhos, Carmen Mayrink Veiga nunca negou a ser fotografada e aparecer nas revistas e colunas sociais. Uma revista queria muito uma foto de toda a família, mas os filhos não querem que os netos de Carmen apareçam, de jeito algum. ''Antonia está casada há muito tempo e acho que para o resto da vida. O Antenor casou com uma moça muito boa, Paty Leal, eu a adoro, sou muito amiga dela até hoje, tem dois filhos maravilhosos, mas não deu certo. Ele não casou de novo, mas está noivo, de uma menina, filha do Antonio Gallotti. Mas eu sou o contrário deles. Com 13 anos, fiquei encantada de sair numa revista e, a partir daí, onde eu ia era fotografada. E não era como agora que tem fotógrafos em todo lugar. Hoje, eu chego aos lugares, os fotógrafos dizem: 'Carmen, tire a muleta!' Qualquer dia vou cair em cima deles.'' 

Carmen Mayrink Veiga acorda sempre à 1h da tarde. Adora ver novelas, mas só gravadas, porque quando ela implica com um núcleo qualquer, corre a fita. Não tem paciência. Nunca quis ser atriz, modelo. ''Eu quero fazer o que quero, na hora em que quero e do jeito que quero. E vivo aprendendo.'' Usa computador? ''Tá brincando, né? Jogo só paciência e gamão. Não tenho e-mail. Eu sou superneurótica assumida. Tenho um gênio bom, mas sou neurótica.'' Já não frequenta mais a hidroginástica, o único exercício que fez na vida - hoje vai religiosamente ao curso de locomoção motora.

Vaidosa, não recomenda o uso de vestidos curtos numa cadeira de rodas. É contra plásticas no rosto. Fez apenas uma, no pescoço, ''por uma questão de higiene''. Festas grandes, não frequenta mais. Prefere os almoços de mulheres. ''Adoro aquele bate-papo cri-cri. Tenho um grupo que se reúne quase toda semana. É tudo muito atualizado com livros, com peças de teatro, com tudo o que acontece dentro e fora do Brasil.'' 

Está casada com Tony Mayrink Veiga há 54 anos. Nunca se separaram. Tony hoje vive com sete stents coronários, depois de três ou quatro operações no coração. Para Carmen, fisicamente ele está ótimo. ''Um gato. Houve períodos difíceis, claro. Mas eu tenho uma prática: dou férias a meu marido. E ele vai. Certa vez estava péssimo e passou um mês em um apart-hotel. Quem mantém o casamento é a mulher. Somos uma dupla calma. Ele grita, briga, desbriga e eu continuo na minha. Briga só desgasta o casamento. Mulher bem-criada e bem-nascida não se mete com homem casado. O maior erro é ter filho logo em seguida do casamento, discordo da santa Igreja quanto ao aborto.'' 

Em seu ponto de vista, Carmen é uma mulher privilegiada. ''Tenho paz de espírito. Aceito a doença, tenho de aceitar, é como se tivesse acontecido um acidente. Dobrei meu número de amigos depois que fiquei doente.'' Quanto à idade, por que tanto mistério? ''Nunca tomei conhecimento de idade. Eu não falo a minha idade por um único motivo: com a vida que levei, não tive tempo de contar.'' Como disse, nunca houve uma mulher como Carmen.

FONTE:CONTIGO.COM.BR

CARMEN MAYRINK VEIGA UMA DAS MULHERES MAIS ELEGANTES DO PLANETA.
FONTE: JAMIL PARA YOUTUBE.

Guilherme Guimarães : 50 anos de luxo e sofisticação

No início dos anos 1960, apresentou coleções nos Estados Unidos e foi um dos estilistas convidados pela Rhodia para criar modelos com os tecidos sintéticos. Gui-gui vestiu as mulheres da alta sociedade e fez trabalhos para a Maison Dior. Licenciou produtos como jeans, óculos e camisas masculinas. Assinou o figurino de Danuza Leão (foto) no filme de Glauber Rocha,Terra em Transe, 1967. Hoje, trabalha em seu próprio ateliê no bairro de Higienópolis, em São Paulo.

FONTE :http://manequim.abril.com.br

Pedro Aguinaga - O homem mais bonito do Brasil’ está fazendo 60 verões, já é avô e diz que agora sim, está pronto para trabalhar

Você pode não saber quem ele é, mas sua mãe sabe. Em 1970, Pedro Aguinaga era um garoto lindo e cheio de amigos quando bateu o Gordini da tia na Praia de Botafogo e, para pagar o conserto, se inscreveu num concurso de beleza. Era a primeira disputa de beleza masculina da TV brasileira, no programa de Flávio Cavalcanti na Tupi. Pedrinho, como era conhecido, deu as caras, ganhou a primeira etapa, decidiu continuar no concurso e, 12 semanas depois, foi eleito “o homem mais bonito do Brasil”.

Daí em diante, virou lenda. Uma hora, estava em Nova York circulando no Studio 54 com Andy Warhol ou almoçando com Maria Callas num hotel da Quinta Avenida. Em outra, dava pinta na boate da moda em Paris. E colecionava conquistas amorosas. Liza Minelli, Bianca Jagger, Demi Moore, Marisa Berenson... e Monique Evans, com quem teve um filho, Armando, hoje com 31 anos. Por aqui, Pedro foi modelo, garoto-propaganda de cigarro, astro de bailes de debutantes e ator de nove filmes. Nos Estados Unidos, chegou a vender esmeraldas. Em Minas, teve um restaurante e um ateliê de bordados. A vida do homem mais bonito do Brasil, como se vê, renderia um livro mole, mole. E talvez renda. Prestes a completar 60 anos e alçado à categoria de avô faz seis meses, Pedro Aguinaga pensa em reescrever sua história. Mas como ficção, para evitar saias-justas.

Se fosse autobiográfico, começaria na Casa de Saúde São José, no Humaitá, onde ele nasceu. Filho de pai brasileiro (Fernando Aguinaga, conhecido como Barão) e mãe americana (Claudine, de quem herdou os olhos claros), Pedro cresceu viajando. Aos 11 anos, os avós paternos, querendo dar jeito no guri, o matricularam num internato em São João Del Rey. Magrelo, ele penou com a implicância dos colegas mineiros.

— Na primeira vez que tirei a calca pra botar pijama, eu usava cueca jockey. Aí, um gritou: “Ih, ó lá, o carioca é viado. Tá de calcinha.” Já começou o meu drama aí — ele dá uma risada.

Um dia, o carioca ficou amigo de um nerd grandão. E nunca mais ninguém mexeu com ele. Saía da manga, assim, um dos maiores talentos de Pedro Aguinaga: a capacidade de fazer amigos.

Rico, ele nunca foi. E também não investiu a sério numa carreira.

— Não sou de responsabilidades — ele diz, sem medo de julgamentos.
Por muito tempo, o escritório de Pedro Aguinaga foi a areia. E ele vivia entre a Praia do Diabo e o Arpoador, jogando frescobol de um lado e charme pras meninas do outro. Vivia, como diz, o melhor do Rio nos anos 70.

Tempos especiais, ele garante: — A Zona Sul era uma alegria, dava pra amarrar cachorro com linguiça de tão tranquilo. Tudo era bom. A violência era pouca, as drogas eram boas. Era uma coisa muito romântica.

Pedro até flertou com o terno e gravata, mas por pouco. A família queria que ele fosse diplomata, então ele foi estudar direito. Mas largou.

— Comecei a receber convite pra tudo — ele explica.

“Tudo” incluía desfiles, campanhas publicitárias, festas e viagens. Como não cumpria uma agenda noveagrave;s-cinco, ele tinha tempo de curtir o que a vida oferecesse. E ela ofereceu cinema.

Em 1970, pintou um convite para atuar em “Minha namorada”, longa de Zelito Viana, com Fernanda Montenegro e outro gato da época, Arduíno Colasanti.

Três anos depois, ele conseguiu um papel em “O judoka”, de Marcelo Ramos Motta, ao lado de Elizângela. Fez também filmes dos Trapalhões e longas dirigidos por Neville d’Almeida (“Rio Babilônia”, em 1982; “Matou a família e foi ao cinema”, em 1991; e “Navalha na carne”, em 1997). Mas não pensou em fazer disso uma profissão.

Em 1972, uma amiga que vivia em Nova York chamou Pedro para dar um tempo lá. Ele foi. E teve perfil publicado na mítica revista “Interview”, de Andy Warhol. Com a beleza abrindo portas de um lado e o prestígio dos amigos abrindo do outro, o galã carioca ganhou o mundo. E bombou nas colunas sociais. Em meados dos anos 70, de volta do Brasil, virou a cara do cigarro Chanceller, sob o esquisito slogan “O fino que satisfaz”.

— Nunca tive o melhor carro mas sempre andei no melhor carro. Nunca tive avião, mas sempre andei nos melhores aviões. Eu tenho um capital: grandes amigos. E se hoje eles são ricos ou não isso não me interessa — diz.

Pedro parece ter exercitado o desapego. Hoje, diz que leva uma vida espartana. Mora em Copacabana num prédio antigo construído pela avó (o edifício carrega o nome dela, Alice) e vive de aluguel. Do dentista ao cardiologista, não marca consulta, é atendido por amigos. Caminha todos os dias, só se locomove de bicicleta, faz meditação. Marcou a entrevista num restaurante a quilo na Siqueira Campos.

Na hora marcada, estava lá: camisa preta, dois botões abertos, mangas arregaçadas, calça black jeans, docksider sem meia, cabelos grisalhos, corpo bronzeado. Com 1,80m de altura, mantém os mesmos 68 quilos há anos. Fuma desde os 11. E fala do passado como quem viveu aquilo ontem. Sempre citando, com nome, sobrenome e aposto, cada personagem envolvido.

A ex-modelo e atriz Tânia Caldas, que o conheceu no auge da beleza e da fama, diz que o que mais impressionava era o lado amigável de Pedro.

— Ele sempre foi uma pessoa muito agradável. Não o vejo sempre, mas tenho o maior prazer quando o encontro. É o “amigo dos amigos”.

Monique Evans lembra de uma vez em que ganhou um carro de presente do primeiro marido. Pedro, sempre autoconfiante, vivia dizendo que ela ainda ia se casar com ele. Então, quando soube do presente, ele fez graça: deu um carrinho de brinquedo para ela. Anos depois, profecia cumprida, os dois foram viver juntos, Armando nasceu e, pouco depois, eles se separaram.

— Ele é inteligente, podia ter feito muitas coisas. Um desperdício... — ela diz.

Pedro também reconhece que podia ter feito mais. No início dos anos 80, quando os paetês estavam em alta, ele teve um ateliê de bordados em Uberaba.

Vendeu pra várias it girls, chegou a exportar, mas o negócio deu errado. Depois, teve um restaurante em Belo Horizonte, mas desavenças com o sócio o levaram a pular fora. A venda de esmeraldas foi um bico nos Estados Unidos. Um amigo exportava as pedras e Pedro se encarregava de fechar o negócio com compradores.

— Pensando bem, hoje eu estou pronto pra qualquer assunto. Geralmente o cara se diverte até os 20, trabalha até os 50 e depois se aposenta.

Eu fiz o contrário. Agora tô pronto pra trabalhar — ele diz. — Se eu tivesse a cabeça de hoje naquele corpo, eu era presidente da República. Afinal, tem gente que envelhece cedo e gente que não envelhece. Eu sou assim. Sou meio Peter Pan.

Fonte: O Globo - Revista O Globo - 06/12/09.

comentário

NEY GALVÃO CONVERSA COM MARIA ALCINA

FONTE: YOUTUBE.

Ney Galvão, simplesmente

Por Jô Souza*
Edição: Aldo Clécius
Imagens cedidas gentilmente do acervo de Marlene Galvão, Salvador-Ba.

Em janeiro de 1974, surgia na Bahia um estilista que, em poucos meses, se revelaria um dos grandes profissionais da alta costura. Criando um estilo bem pessoal, Ney Galvão conquistou, de imediato, a preferência da mulher baiana na arte do bem vestir.

Nascido em Itabuna, em 1952, capricorniano, caçula de sete irmãos, mescla de índio e português. Ney Galvão, que sonhava ser médico psiquiatra, formou-se em Belas Artes na UFBA e jamais podia imaginar que o destino reservava outro caminho para esse filho de Oxum.

O interesse por moda surgiu como conseqüência do fascínio exercido por ela nos anos 60, quando as quatro irmãs se arrumavam a qualquer hora do dia para sair. Então ele dava palpites, interferindo sempre nas roupas.

Aos poucos, era visto como um personagem exótico – pintava o rosto com teia de aranha, usava macacões dourados, sandália havaiana (que foi feita para mulheres), amarrava um bolso e um cós na calça Lee (customização): o seu pulsar criativo interferia na sua própria maneira de apresentar-se ao mundo.

Já em Salvador, nos anos 70, começou a trabalhar com artesanato, o que aprimoria ainda mais o seu fazer artístico. Desde então, começou a costurar para sua amiga Fátima Costa Teixeira, e ela foi ficando com fama de ser “louca” e bem vestida. No corpo desnudo da modelo e amiga, Ney iniciava seu trabalho com tecidos, criava a escultura da roupa (moulage) e, aos poucos, iam surgindo os frutos do seu talento.

Focado na mulher e demonstrando pouco interesse na moda masculina, Ney se revelava antimachista: o seu objeto de arte era o corpo feminino. Sempre buscava, nas formas, maneiras de como a mulher poderia transcender sua beleza e sensualidade libertando-se das amarras opressoras da figura masculina. Como chegou a declarar em uma entrevista à jornalista Eleonora Ramos: “A culpa é do homem. A causa é o marido repressor. Algumas dizem: Olha, segura o decote, senão na hora ele não me deixa sair. Isso até prejudica meu trabalho. Não fico à vontade. Tem horas que gostaria de fazer um vestido louquíssimo, pernas de fora, peito saindo, essas coisas, e não posso...”

“A MODA É CULTURA, SONHO E HISTÓRIA” Ney Galvão

Na década de 70, Ney começou a fazer desfiles e a aparecer no vídeo, em Salvador, falando de moda. Nilza Barude o lançou num programa de variedades, "Ponto Cinco", na TV Itapoan, antiga Tupi.

Ney já era denominado em 1977, por importantes jornais locais de “ fashion designer”, mesclando temas como cultura afro-brasileira, praia, artesanato, tropicália e sensualidade a materiais como cetim, algodão, crepe, brocados, sedas, palha da costa e penas, entre outros. Ele tentava criar uma moda genuinamente brasileira, uma moda local, resgatando as Gabrielas cravo e canela, as Marias Bonitas adormecidas, assim conseguia valorizar a silhueta da mulher brasileira, sem se preocupar com as tendências da moda européia.

Como declarou, certa feita, ao Jornal da Bahia, em 1973: “Não poupe as riquezas do Brasil nas criações das suas roupas. Viva a tropicália. Abuse do algodão brasileiro, dos chitões floridos, dos babados” e, em seguida, completa “Leve adiante na sua roupa toda a alegria do circo, o sorriso de um clown”.

Ney Galvão foi morar em São Paulo nos anos 80. Lá torna-se apresentador de TV fazendo quadros fixos e dando dicas de moda. Contudo, o êxito e reconhecimento nacional só foram alcançados quando foi convidado para substituir Clodovil no programa TV Mulher da Rede Globo, onde, com as dicas de moda, comportamento e beleza, tentava diagnosticar as necessidades de suas telespectadoras.

Ney conquistou o Brasil e rondou o imaginário popular com seu jargão: “Um cheiro com sabor de dendê” e com a piscada de olho que se torna marca registrada. Ney invadia os lares todas as manhãs, tornando-se uma celebridade, convivendo com artistas e socialites, conquistando espaço, respeito e credibilidade de todos, atingindo todas as camadas sociais. Ney vira um ídolo, uma espécie de “consultor de moda” das massas.

Com seu conceito que ele denominava de “anti-moda”, questionava os limites impostos pela indústria da moda e beleza. Que é moda afinal? Segundo ele próprio, moda tem a ver com personalidade, ninguém é obrigado a seguir a última moda, pois o que está na moda está fadado a morrer. Assim, vestir-se bem é respeitar o seu biotipo físico, o que combina, o que gosta, cada pessoa deveria seguir a sua própria moda. Cada corpo pede uma determinada roupa, a roupa tem a ver com o humor do dia da pessoa.

Com butique instalada na rica região do Jardim América, em São Paulo, chegou a comercializar dez mil peças de roupas por mês. No campo artístico, chegou a participar da programação vespertina da TV Bandeirantes.

Mas, ele continuava paralelo ao sucesso da TV a criar, a confeccionar seus looks, além de ter uma fábrica de jeans, cosméticos e malharia. Ney declarou, em 83, à jornalista Patrícia Grillo, do Jornal de Florianópolis: “As pessoas negam o luxo que temos aqui, como o tropicalismo” e, mais adiante, completa: A última coleção de Dior, inclusive, eu passei no meu programa. A noiva entrava ao som de Jorge Bem cantando “País tropical” de mini e cheia de babados. Mostrei vestidos amarelos com laços verdes. E a brasileira nega o ritmo brasileiro, o tropicalismo.” A luta continuava, na batalha travada para construir uma moda brasileira.

Chegou a fazer incursões no teatro profissional, 1984, com as peças "O Terceiro Beijo", ao lado da atriz Nicole Puzzi e ao lado de Jofre Soares e Sandra Pêra na comédia teatral "A Feira do Adultério", da autoria de Jô Soares e montada no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) em São Paulo. Sua passagem por Nova York, onde visitou a boate Malícia, acompanhado por Sônia Braga, causou sensação na imprensa.

O estilista, que na infância desenhava roupas para bonecas, atuou agressivamente no marketing da beleza, tendo incluído seu nome num enorme leque de produtos, desde óculos e perfumes até um sofisticado estojo de maquiagem. Aos 39 anos, de forma precoce, Ney Galvão faleceu no Hospital Albert Einstein, em 15 de setembro de 1991.

Ney foi um visionário. Aquele menino retraído do interior que vivia costurando roupas de bonecas e dando dicas de moda para todos entrou para a história da moda brasileira como exemplo de gênio e força criativa.

Ney é o próprio Dionísio, Baco, o encontro com a vida e sua obra provoca em nós, meros mortais, uma catarse, ao som dos címbalos e dos tambores africanos. É preciso dançar, criar, fazer em homenagem a ele. A sua vida e profissão operam em forças não humanas, aquelas flechas que tocam a alma e fazem a gente refletir quanta importância damos a tantas tolices cotidianas.

Jô Souza é concluinte da Pós-Graduação em Criação de Imagem de Moda – Senac/Ba. Este trabalho foi apresentado durante a instalação organizada pelo Senac/Ba, em outubro/2005, em homenagem ao estilista baiano.

Aldo Clécius é jornalista, pós-graduado em Moda e Comunicação pela Anhembi Morumbi, Coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Moda da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

Agradecimento:
Este projeto não se tornaria palpável se não fosse a ninfa, musa, amiga, irmã de Ney, Marlene Galvão. Com ela repartimos nossa felicidade de nos proporcionar tantos aprendizados.

Rose Di Primo - Símbolo da Mulher Brasileira, Musa de Ipanema

Símbolo de mulher brasileira, musa de Ipanema, inventora da tanga, Rose Di Primo deixou marcas nas areias do Rio e no imaginário de milhões de brasileiros...

Saiu na Imprensa:

Nenhum olhar é atraído quando, numa tarde de domingo, Rose di Primo, 47 anos, uma mulher alta, elegante, cabelos castanhos e ondulados, entra apressada numa lanchonete do bairro paulistano de Campo Belo. Trinta anos atrás, a mesma Rose di Primo, também num domingo, atraiu centenas de olhares escandalizados na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, quando pisou na areia com uma tanga que acabara de criar, meio por acaso, e pouco escondia seu corpo escultural. Nos anos seguintes, a vida da menina de família simples, que chegara ao Rio ainda criança com a mãe e duas irmãs, viraria do avesso.

Durante uma década, nenhum olhar conseguiu desviar-se daquela morena desinibida e voluptuosa. Poetas, borracheiros, ministros, presidentes, todos sonharam com Rose. Ela conheceu o sucesso, foi desejada. Agora, decidiu vasculhar as memórias e trazê-las à tona na autobiografia Rose di Primo - Do Brilho à Luz (Ieditora, 272 págs.). No próximo ano, a história da modelo deverá ser levada às telas, projeto ainda em fase de acertos.

"Durante muito tempo, escreveram absurdos a meu respeito; tem gente que acha que eu morri, que estou largada. Isso me motivou a contar minha história", diz Rose. O reencontro com lembranças nem sempre agradáveis, admite a ex-modelo, serviu para esclarecer histórias mal-contadas, exorcizar alguns fantasmas, expiar culpas e promover o encontro da Rose do passado com a do presente. Que, enfim, fizeram as pazes.

A vida de Rose foi marcada por altos e baixos. Em 1971, aos 13 anos, descobriu, nas areias de Ipanema, a vocação para a polêmica. Chegou à praia vestindo uma tanga com laços laterais, numa época de biquínis tão comportados como os usados até hoje pelas americanas. "Quando apareci na praia, foi um escândalo, todo mundo saiu de perto de mim, assustado", lembra a ex-modelo.

A carreira de Rose deslanchou de vez quando tinha 16 anos e venceu um concurso de beleza promovido pelo apresentador Flávio Cavalcanti, na TV Tupi. "A partir daí, todos os jornais e revistas queriam fazer reportagens sobre mim", lembra-se Rose. Aos 18 anos, foi capa da revista "Manchete". Na foto, ela aparecia sentada numa moto, apenas com um diminuto biquíni branco. A imagem rodou o país e o mundo e atiçou a libido de gente graúda, como o então ministro da Fazenda, Delfim Neto, que ligou para a redação da "Manchete" pedindo que lhe enviassem uma revista autografada por Rose. "O editor pediu para eu fazer uma dedicatória ousada, mas recusei e apenas escrevi que admirava seu trabalho", esclarece.

O episódio do ministro, aliás, rendeu boatos durante um bom tempo. Uma famosa revista masculina deu destaque para a tietagem, afirmando que Delfim havia ligado para a modelo. "Isso nunca aconteceu, nunca nos falamos ou nos conhecemos", garante Rose. O deputado Delfim Neto foi procurado pela reportagem do Valor, mas não quis comentar o assunto.

Casos como o do ministro se repetiram muitas vezes e foram minando a resistência da modelo, que começou a sentir falta de coisas simples, como andar na praia sem ser apontada ou fotografada. "As pessoas queriam ver nas ruas a Rose di Primo das fotos, mas eu não era assim", afirma.

Nos anos seguinte, ela foi capa de revistas e tentou a carreira cinematográfica. Freqüentou as altas rodas da sociedade e tornou-se presença constante em vernissages e festas.

Fonte: Valor Econômico, edição de 10/7/2002 - Ricardo de Souza, São Paulo

ROSE DI PRIMO- A ETERNA MUSA FALA DA POLÊMICA DE UM COMERCIAL.
FONTE: YOUTUBE.

Markito: O estilista da era plumas & paetês

Por Lufe Steffen em 11/01/2011 às 19h28

A edição de novembro de 2010 da revista "Joyce Pascowitch" trouxe uma reportagem que passou meio despercebida, mas que vale a pena ser resgatada. O tema: o lendário estilista Markito, que marcou época na moda no fim dos anos 70, começo dos 80, e foi uma das primeiras vítimas famosas da Aids, morrendo em 1983.

Ele era gay assumido, mas tinha um charme viril que seduzia platonicamente as mulheres, clientes famosas ou não. Não seria absurdo imaginar que o novelista Cassiano Gabus Mendes se inspirou em Markito para criar o personagem Jacques Leclair (Reginaldo Faria) para sua novela "Ti-ti-ti" (1985/86), atualmente em remake com Alexandre Borges.

Markito nasceu em 1952 em Uberaba, Minas Gerais, e começou a desenhar croquis ainda criança. Também na fase juvenil, chegou a fazer alegorias para os desfiles das escolas de samba da cidade.

De Uberaba para São Paulo, onde se radicou nos 70. E passou a vender suas criações, influenciadas pelo glam rock e o glitter, além dos Dzi Croquettes. Paetês eram a marca registrada de Markito. O final da década de 70, com o auge da era disco, consagrou de vez o estilista, que passou para a nova década como o grande mestre da moda moderna.

Nos 80, todas queriam vestir Markito. Entre suas clientes famosas, estavam as atrizes Sandra Bréa (que também seria vítima da Aids, em 2000), Mila Moreira, Maitê Proença, Sonia Braga; as cantoras Simone, Gal Costa, Fafá de Belém; e até Xuxa Meneghel. "Markito foi uma deslumbrante taça de champanhe", diz Marília Gabriela, amiga e cliente do estilista. Na capa do disco que lançou como cantora em 1982, Marília vestiu um modelito dele.

Entre as internacionais que vestiam suas criações, estrelas como Liza Minnelli, Diana Ross, Grace Jones, Olivia Newton-John e Farrah Fawcett. Nas discotecas Studio 54, em Nova York, e Regine's, em Paris, os vestidos dele roubavam a cena.

No Brasil, em SP, o cenário era a boate Gallery, templo dos ricos e famosos do início dos 80. Mulheres vaporosas desfilavam a bordo de criações dele, aumentando sua fama. E foi no Gallery que Markito se despediu do Brasil. Em 5 de abril de 1983, comemorou lá seus 32 anos, recebendo os amigos. Depois partiu para Nova York, cidade que escolhera para morrer.

Morreu por lá em 4 de junho, e foi enterrado em Uberaba. Em sua cidade natal, a irmã do estilista, Monica Rezende Gonçalves, fundou um museu para registrar seu legado. Para visitar, basta agendar horário. O telefone de contato é (34) 3333-7438.
FONTE: http://acapa.virgula.uol.com.br/lifestyle/markito-o-estilista-da-era-plumas-paetes/1/10/12484

A HISTÓRIA ÍNTIMA DO PERFUME MAIS FAMOSO DO MUNDO.
MUITO INTERESSANTE.LEIA O LIVRO, VOCÊ VAI ADORAR!
FONTE: YOUTUBE.

Coco Chanel costumava dizer que o mais misterioso, o mais humano dos sentidos, é o cheiro. "Pelo cheiro um corpo se comunica com o outro", disse. O olfato era tão importante para ela que transformou sua paixão em fragrância: o Chanel nº 5.

A história do famoso perfume vai além do passado de sua criadora que está ao alcance de todos. Por isso, a escritora americana Tilar J. Mazzeo publicou "O segredo de Chanel nº 5", uma obra que esmiúça em detalhes a vida da estilista e de seu perfume.

Chanel nº 5 sempre foi um perfume sinônimo de luxo e feminilidade por excelência. Inventado em 1920, entrou para a história como um ícone cultural que foi capaz de gerar longas filas de soldados em plena escassez da Segunda Guerra Mundial que queriam levar para suas mulheres gotas desse elixir para deixá-las ainda mais belas.

Também como símbolo de poder e feminilidade, ele foi o preferido da mulher mais sedutora do século 20, Marylin Monroe, quem chegou a afirmar que dormia completamente nua e a única coisa que colocava no corpo antes de ir para cama eram algumas gotas do seu cobiçado perfume.

Mas além das vendas, do marketing e do glamour, o cheiro imaginado por uma criadora como Gabrielle Bonheur Coco Chanel, o cheiro que define uma mulher com um olfato excepcional, guarda um grande segredo. Como se perpetuou e sobreviveu como o perfume mais valorizado pelas mulheres em quase cem anos de história?

A magia do cheiro
Os cheiros de Chanel são os de sua história. Ela perdeu a mãe aos 12 anos. Sozinho com cinco filhos, o pai ficou com os dois meninos e entregou as três meninas aos cuidados das freiras no orfanato de Aubazine. Lá, Chanel foi educada, passou a adolescência e saiu ao completar 18 anos.

As feridas da perda e do abandono, relacionadas com a pureza e o cheiro de limpeza da abadia, foram os ingredientes do registro emocional que moldou a história de Chanel nº 5 e a relação complicada que Coco Chanel com sua criação.

Já fora do convento, ela trabalhou como costureira por alguns anos. Tentou também se transformar em uma estrela do vaudeville e atuou em vários palcos seduzindo homens. Uma de suas canções a fez receber o apelido de Coco.

Ela conviveu nesse ambiente com cantoras, atrizes e prostitutas que usavam o doce cheiro do jasmim para atrair os homens. Mas também sabia da preferência das mulheres de classe alta por fragrâncias florais, de rosas e de violetas. Essa diferença distinguia os dois extremos.

Coco Chanel tinha criado um cheiro limpo impecável, e não entendia por que as mulheres tinham de cheirar a plantas, ela queria encontrar um cheiro de mulher. Por isso passou grande parte de sua vida estudando as combinações. Queria um perfume que traduzisse a mulher, a sensualidade e não a prostituição, mas a independência, a limpeza.

Apesar da fama de estilista, durante anos ela não foi bem recebida nos altos círculos sociais devido ao seu passado, mas ela sempre lutou. Primeiro com uma pequena loja de chapéus, depois com outra de roupas e mais tarde com seu perfume.

No verão de 1920, Chanel tinha como amante o príncipe russo Dimitri Pavlovich, quem a apresentou ao perfumista dos Romanov, Ernest Beaux.

Em uma rua estreita de Paris, a estilista, o príncipe e o perfumista, três personagens muito diferentes, deram de cara com a mistura exata de jasmim, rosas e aldeídos que, sem eles sequer imaginassem, se transformaria no famoso Chanel nº 5.

Keren Valverde

FONTE:ÉPOCA NEGÓCIOS.

Fazenda de Max Yasgur, onde aconteceu o Festival de Woodstock.

História

O Festival de Woodstock surgiu dos esforços de Michael Lang, John P. Roberts, Joel Rosenman e Artie Kornfeld. Roberts e Rosenman, que entrariam com as finanças, colocaram um anúncio sob o nome de Challenge International, Ltd., no New York Times e no Wall Street Journal ("Jovens com capital ilimitado buscam oportunidades de investimento legítimas e interessantes e propostas de negócios").Lang e Kornfeld responderam o anúncio, e os quatro reuniram-se inicialmente para discutir a criação de um estúdio de gravação em Woodstock, mas a idéia evoluiu para um festival de música e artes ao ar livre.

Mesmo considerado um investimento arriscado, o projeto foi montado tendo em vista retorno financeiro. Os ingressos passaram a ser vendidos em lojas de disco e na área metropolitana de Nova York, ou via correio através de uma caixa postal. Custavam 18 dólares(aproximadamente 75 dólares em valores atuais), ou 24 dólares se adquiridos no dia.^[3]Aproximadamente 186.000 ingressos foram vendidos antecipadamente, e os organizadores estimaram um público de aproximadamente 200.000 pessoas.^[4] Não foi isso que aconteceu, no entanto. Mais de 500.000 pessoas compareceram, derrubando cercas e tornando o festival um evento gratuito.

O primeiro dia do festival.

Este influxo repentino provocou congestionamentos imensos, bloqueando a Via Expressa do Estado de Nova York e eventualmente transformando Bethel em uma "área de calamidade pública". As instalações do festival não foram equipadas para providenciar saneamento ou primeiros-socorros para tal multidão, e centenas de pessoas se viram tendo que lutar contra mau tempo, racionamento de comida e condições mínimas de higiene.

Embora o festival tenha sido reconhecidamente pacífico, dado o número de pessoas e as condições envolvidas, houve duas fatalidades registradas: a primeira resultado de uma provável overdose de heroína, e a outra após um atropelamento de trator. Houve também dois partos registrados (um dentro de um carro preso no congestionamento e outro em umhelicóptero), e quatro abortos.^[6]

A multidão reunida.

Ainda assim, em sintonia com as esperanças idealísticas dos anos 60, Woodstock satisfez a maioria das pessoas que compareceram. Mesmo contando com uma qualidade musical excepcional, o destaque do festival foi mesmo o retrato comportamental exibido pela harmonia social e a atitude de seu imenso público.

FONTE:wikipedia

Como viviam os hippies?

por Roberto Navarro

O lance dessa galera era ser contra o "sistema" - a sociedade branca de classe média que pregava o apego aos bens materiais. Baseados nos princípios da não-violência e da cooperação, os hippies mais tradicionais costumavam viver em grupos. O centro do movimento foi a cidade americana de São Francisco, na Califórnia. Por lá, os hippies alugavam casarões antigos, onde moravam até 30 pessoas (se liga na ilustração ao lado). Eles faziam jus ao lema "sexo, drogas e rock’n roll", mas, ao contrário do que se pensa, também trabalhavam e tinham hábitos de higiene normais. A expressão "hippie" deriva da gíria americana "hip", que significa "bacana, antenado" e era usada pelos antecessores dos hippies, os beats ( intelectuais rebeldes dos anos 1950), para indicar coisas legais. Bebendo dessa influência, professores e alunos de universidades da Califórnia fundaram o movimento hippie no começo dos anos 1960. Lutando contra a Guerra do Vietnã (1954-1975) e a convocação obrigatória, seus ideais pacifistas se espalharam pelo mundo ocidental e foram fundamentais no desenvolvimento da chamada contracultura - forma de expressão que combatia os valores do capitalismo. O maior canal do movimento foi a música. Roqueiros como Jimi Hendrix, Janis Joplin e os Beatles aderiram ao "paz e amor" e ao experimentalismo psicodélico nas letras e sons. Com o fim da Guerra do Vietnã, em 1975, o movimento passou por uma desmobilização - afinal, o grande motor da união pacifista acabara. Se as "sociedades alternativas" de São Francisco foram desmontadas, os ideais hippies influenciaram outros grupos que surgiram nos anos 1980 e 1990, como os movimentos ecológicos, de defesa dos direitos indígenas e femininos.

LENNY, MODA PRAIA CHIC.
CONFIRA SEU DESFILE...

FONTE: YOUTUBE.

COVEN PRIMAVERA VERÃO 2013

ESSA MARCA FAZ COISAS LINDAS COM O TRICÔ. LINDA COLEÇÃO!
FONTE: YOUTUBE.

REFERÊNCIA DE ELEGÂNCIA : AUDREY, JACQUELINE E GRACY. 
A ELEGÂNCIA DE AUDREY FICOU ETERNIZADA NO FILME BONEQUINHA DE LUXO.
JACQUELINE SEMPRE CHIC COMO PRIMEIRA DAMA DOS ESTADOS UNIDOS.QUEM NÃO USOU OU USA SEU MODELO DE ÓCULOS? UM CLÁSSICO QUE SEMPRE FAZ SUCESSO.
CRACY KELLY JÁ ERA ELEGANTE ANTES DE SER PRINCESA, UMA ATRIZ NASCIDA NA FILADÉLFIA -EUA , FILHA DE RICOS FAZENDEIROS.NOS ANOS 50 CASOU COM O PRÍNCIPE RENIER DE MÔNACO. HERMÈS CRIOU UMA BOLSA PARA HOMENAGEÁ-LA: A KELLY, QUE FAZ MUITO SUCESSO, VIROU UM CLÁSSICO DE ESTILO CHIC.
FONTE: FOTOS WIKIPÉDIA.

Cristobal Balenciaga – O arquiteto da costura

Balenciaga é um grande homenageado do mundo da moda. Ele criou formas e volumes imortais, representados através de vestidos e trajes que lembram flores como a tulipa e a rosa desabrochada com suas pétalas por inúmeros plissados. Este arquiteto do feminino, além de grande criador, foi um indivíduo intrigante, vejam por que em sua biografia que vem a seguir.

Cristobal Balenciaga nasceu em Guetaria, região basca da Espanha, em 21 de janeiro de 1895. De família pobre, era filho de um pescador e uma costureira.

Em Guetaria, morava a marquesa de Casa Torrès, que foi a grande incentivadora do jovem Balenciaga em sua carreira como estilista. Seus talentos revelaram-se bem cedo, sendo que aos 12 anos desenhou, pela primeira vez, um vestido para a marquesa. A partir daí, começou a freqüentar o ateliê de um alfaiate madrileno, com quem aprendeu alfaiataria.

Em 1915, abriu sua primeira casa de costura em San Sebastian, cidade próxima à sua. Seu sucesso não demorou a chegar e, em pouco tempo, se transferiu para Madri. Em 1936, decidiu se mudar para Paris e, em agosto do ano seguinte apresentou sua primeira coleção. Nesta década de 30, Balenciaga já havia ganhado a fama de melhor costureiro da Espanha. Entre 1936 e 1937, mudou-se para Paris.

Dez anos antes do “New Look” de Dior, que viria revolucionar a moda da época, as criações de Balenciaga começaram a atrair as damas da sociedade e atrizes famosas para sua maison, que ficava no número 10 da avenida George 5º, em Paris.

A experiência adquirida em alfaiataria permitia que o espanhol não só desenhasse seus modelos, mas também os cortasse, armasse e costurasse, o que não é comum aos estilistas, que em geral apenas desenham suas criações.

A perfeição nas proporções conseguida por Balenciaga em seus modelos aproximava sua arte da arquitetura. Considerado o grande mestre da alta-costura, seu estilo elegante e severo, às vezes dramático, tornaram inconfundíveis suas criações. As cores que usava nesta época eram sóbrias, como tons de marrom escuro, porém ganhou, posteriormente, fama de colorista.

Em 1939, lançou o corte de manga com a aplicação de um recorte quadrado e uma linha de ombros caídos, com cintura estreita e quadris arredondados. No ano seguinte, apresentou o seu primeiro vestidinho preto, com busto ajustado e quadris marcados por drapeados, além de abrigos impermeáveis em tecidos sintéticos.

Em 1942, as jaquetas largas e as saias evasês compunham a chamada “linha tonneau”. O primeiro paletó-saco e os redingotes com mangas-quimono surgiram em 1946. Suas coleções de 1947 e 1948 tiveram inspiração espanhola, com elegantes vestidos e boleros de toureador para a noite.

Seu primeiro perfume, “Fruites des Heures” foi criado em 1948.

Em 1949, fez mantôs muito largos e, em 1950, vaporosos e retos, além do vestido-balão. Na década de 50, Balenciaga apresentou lã tingida de amarelo-vivo e cor-de-rosa.

Balenciaga viveu o auge de sua fama e criação durante os anos 50, começando em 1951, mudando a silhueta feminina ao eliminar a cintura e aumentar os ombros, num talhe muito acentuado.

Em 1955, criou o vestido-túnica e, em 1956, subiu as barras dos vestidos e casacos na frente, deixando-as mais compridas atrás, além do primeiro vestido-saco. Em 1957, apresentou o vestido-camisa. A linha “Império” foi criada em 1959 e veio com a cintura alta para os vestidos e os mantôs em forma de quimonos.

Durante os anos 60, Balenciaga criou casacos soltos, amplos, com mangas-morcego e, em 1965, apresentou os primeiros impermeáveis transparentes em material plástico. Sua última coleção foi lançada na primavera de 1968 – ano em que se aposentou e fechou sua maison – e mostrou jaquetas largas, saias mais curtas, vestidos-tubo e muitas cores.

Balenciaga era considerado purista e classicista. Seu estilo ainda é lembrado pelos grandes botões e pela grande gola afastada do pescoço.

Aposentou-se em 1968 e morreu, aos 77 anos, no dia 24 de março de 1972, em Javea, na costa espanhola do Mediterrâneo.

Desde 1997, o francês Nicolas Ghesquière cuida da criação da marca, que foi comprada pela poderosa Gucci em julho de 2001.

“Não acrescente detalhes inúteis a um vestido. Não coloque uma flor simplesmente porque você tem vontade de fazê-lo, mas para indicar o centro da cintura, o ponto final de um desenho.”

                                             

                                                   ***

 O estilista Cristobal Balenciaga em 1952.

  Modelos de Balenciaga

      

Croquis de Balenciaga, publicados na “Folha da Manhã”, em 5 de outubro de 1952.

Leia mais aqui e aqui, biografia detalhada aqui.

Site marca Balenciaga.

Por Georgina O’hara

Queila Ferraz Monteiro é estudiosa de História da Moda, é consultora de design e gestão industrial para confecção e Professora de História da Indumentária e Tecnologia da Confecção dos cursos de moda da Faculdade Belas Artes, Senac Moda e Universidade Anhembi Morumbi. queilamoda@yahoo.com.br